Pagina 12 - Blogberichten

De pedalen zijn een van die onderdelen op je fiets waar vaak niet zo veel aandacht aan wordt besteed. Ten onrechte, want goede pedalen kiezen op je racefiets of mountainbike kunnen je comfort en je prestatie echt wel in sterke mate beïnvloeden.

Je hebt bij klikpedalen eigenlijk twee keuzes: racefietspedalen en mountainbikepedalen. Mountainbikepedalen zijn eerder klein en je kan aan 2 (of meer) zijden inklikken. Racefietspedalen zijn groter en je kan maar aan 1 zijde inklikken. 

Als je gaat mountainbiken, gravelen of cyclocrossen, kies je best voor mountainbike pedalen van Shimano, Look, Time of Crankbrothers. Je kan met deze pedalen heel makkelijk in- en uitklikken en je bent heel wendbaar. Bovendien maak je dan ook gebruik van mountainbikeschoenen. Bij dit soort schoenen is het schoenplaatje in de zool verzonken zodat het niet beschadigd wordt als je stapt. Zelfs in modderige omstandigheden kan je met mountainbikepedalen makkelijk in- en uitklikken. Bij de meeste mountainbikepedalen

Hét grootste verschil - wat ook meteen het meeste opvalt - tussen gravelbikes en racefietsen zit in de banden. Gravelbikes beschikken over brede banden met profiel zodat je ook offroad voldoende grip hebt en moeilijk berijdbaar terrein toch al fietsend kan overwinnen. De meest gebruikte bandbreedtes variëren tussen 35 en 45 mm, maar ook een bandbreedte van bijvoorbeeld 50 mm is niet uitgesloten. Dit is een pak breder dan bij racefietsbanden waar de meest gebruikte breedtes vandaag de dag 28 of 30 mm zijn.

Behalve de banden is tevens de geometrie van het frame verschillend. Het hogere balhoofd van een gravelbike geeft je een meer ontspannen houding. Het zwaartepunt ligt bij een gravelbike wat verder naar achter, wat je minder druk op de handen geeft. De gravelbike is echt erop gericht om lange afstanden comfortabel te maken. Het bottom bracket is hoger om bij uitdagend, bijvoorbeeld rotsachtig, terrein problemen te vermijden. De wielbasis (lees: de afstand tussen de wielen) is langer

Onderneem jij binnenkort een meerdaagse trektocht met je racefiets of wil je je racefiets (deels) ombouwen tot gravelbike om ook offroad te kunnen fietsen? Door eenvoudigweg gravelbanden te monteren op je racefiets kom je al een heel eind. Al moet je toch met meer zaken rekening houden dan je misschien wel denkt.

Is er genoeg ruimte?

Een eerste factor om absoluut in de gaten te houden is het feit of er wel voldoende plaats is om een gravelband te monteren. Specifieke gravelbanden hebben een breedte van 33 mm of meer. Er zijn zelfs gravelbanden met een breedte van 50 mm, dat is ongeveer even breed als een echte mountainbike band. 

Als je racefiets is uitgerust met velgremmen, zal een gravelband monteren zeer moeilijk worden. Welke maximale breedte mogelijk is, zal afhangen van de combinatie band-velg-remhoef. Een breedte van 28 mm zal vaak nog mogelijk zijn. In veel gevallen zal 30 mm het maximum zijn.

Bij een fiets met schijfremmen is er heel wat meer speling. Er is namelijk geen remhoef

De pedalen op je racefiets of mountainbike zijn een van de onderdelen op je fiets die sterk aan slijtage onderhevig zijn. Bij goed en regelmatig onderhoud kunnen ze in principe jaren mee, maar daarvoor zal je ze wel geregeld eens van de crank moeten halen. Gelukkig is dit helemaal niet moeilijk. Met behulp van enkele tools en wat montagepasta kan je heel makkelijk de pedalen van je racefiets of mountainbike eraf halen en eventueel nieuwe pedalen opnieuw monteren.

Pedalen vervangen - benodigdheden

Om je pedalen op je mountainbike of koersfiets te vervangen, heb je een inbussleutel van 6 of 8 mm nodig (welke maat is afhankelijk van pedaal tot pedaal) of een pedaalsleutel. Dit is in feite een steeksleutel maat 15. Bijkomend heb je montagepasta nodig en eventueel kruipolie en een lange staaf als de pedalen te vast zitten.

Pedalen vervangen - werkwijze

De pedalen die op je fiets zitten loskrijgen is vaak het moeilijkste deel van deze klus. Niet zelden zitten die muurvast. Dit is vaak het

Fietsverlichting is in België verplicht tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag. Dit is dus met andere woorden wanneer het donker is, en de omstandigheden fietsverlichting vereisen. Als overdag het zicht minder dan 200 meter bedraagt, bijvoorbeeld tijdens een mistige dag, dan ben je ook verplicht om te fietsen met fietsverlichting.

Fietsverlichting vooraan moet een witte of gele kleur hebben en je fietsachterlicht moet rood zijn. Het achterlicht moet bij een heldere nacht zichtbaar zijn op minstens 100 meter ver. Zowel het fietsvoorlicht als het fietsachterlicht mogen knipperen. Houd er wel rekening mee dat andere weggebruikers de koers en snelheid van fietsers beter kunnen inschatten bij verlichting die permanent brandt. Het fietsvoorlicht mag andere weggebruikers niet verblinden. Een goede positionering van de lichtstraal is daarvoor cruciaal. 

Fietsverlichting hoeft niet per se op de fiets te worden gemonteerd. Je kan ook je fietsverlichting vastmaken op bijvoorbeeld

De cassette is na de fietsketting het onderdeel op je racefiets, gravelbike of mountainbike dat het sterkst aan slijtage onderhevig is. Hoe snel je cassette versleten is en hoe snel je ze dus moet vervangen is afhankelijk van hoeveel je fietst uiteraard, maar ook van hoe je je fietsketting en cassette onderhoudt. Toch zullen na verloop van tijd zowel je ketting als je cassette versleten zijn en zal je ze dus moeten vervangen. Een versleten cassette herken je aan afgeronde tandjes en/of kleine braampjes aan de tanden van de cassette. De ketting kan ook beginnen overslaan. Bij het vervangen van je cassette is het aangeraden om meteen ook de ketting te vervangen. Zo kunnen deze opnieuw op elkaar inslijten.

Werkwijze

Om je cassette te vervangen, heb je eigenlijk maar twee tools nodig: een cassette sleutel en een cassette tang of een kettingzweep (afhankelijk van wat je handigst vindt). Het maakt daarbij niet uit of je een Shimano, Sram of Campagnolo cassette hebt en of het om een racefiets,

De meeste verplaatsingen met de fiets vinden overdag plaats, maar dat wil niet zeggen dat er niet ook ‘s nachts of ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds laat als het donker is gefietst wordt. Goede fietsverlichting is dan levensnoodzakelijk. Iedereen heeft wel al eens een fietser gezien die zonder licht reed en donkere kledij droeg. De kans is groot dat je hem of haar pas zag als je al heel dichtbij was. Fietsverlichting dient dus niet alleen om zelf te zien op de fiets, maar ook om gezien te worden. Per situatie is een minimale lichtsterkte dus zeker aangewezen. 

Fietsverlichting vooraan:

Als je je enkel in een stadsomgeving verplaatst, volstaat voor het voorlicht minimaal 100 lumen. Binnen de bebouwde kom is er namelijk straatverlichting waardoor het nooit helemaal donker is. Bovendien is er veel ander verkeer en met een te felle lamp loop je het risico tegenliggers te verblinden. Fietsverlichting van 100 tot 500 lumen volstaat zodat je eventuele obstakels goed kan zien.

Buiten de bebouwde

De juiste zadelhoogte heeft niet alleen een invloed op je comfort op de fiets. Door de juiste zadelhoogte kan je optimaal kracht zetten op de pedalen waardoor je zo efficiënt mogelijk kan fietsen. Een verkeerde zadelhoogte kan dan weer de aanleiding zijn van allerhande blessures, zoals rugklachten, slapende voeten of kniepijn. Om de optimale zadelhoogte te bepalen, is het best om een bikefit te laten uitvoeren. Toch kan je met enkele trucs ook zelf je ideale zadelhoogte (of toch nagenoeg) bepalen.

1. Hielmethode

De eerste methode is de eenvoudigste, maar misschien ook de minst precieze. Bij de hielmethode zet je je hiel op het pedaal. Zorg ervoor dat je crank in het verlengde van de zitbuis staat. Je been en je knie moeten dan volledig gestrekt zijn, maar niet overstrekt. Als je je knie wat moet buigen, wil dit zeggen dat je zadel hoger moet. Als je je been moet overstrekken of als je niet bij het pedaal komt, moet je zadel lager.

2. Op basis van binnenbeenlengte

Methodes op basis van

De derailleur op je mountainbike, gravelbike of koersfiets is een van de belangrijkste onderdelen. Je derailleur zorgt er namelijk voor dat je soepel kan schakelen waardoor je optimaal kan presteren. Helaas gaat een derailleur ook niet eeuwig mee. Bij een valpartij bijvoorbeeld is je derailleur een van de meest fragiele onderdelen waardoor het niet ondenkbaar is dat hij afbreekt of op zijn minst een fikse impact te verwerken krijgt. Gelukkig kan je vrij makkelijk zelf je derailleur vervangen. 

Een andere reden om je derailleur te vervangen is als je een andere cassette wil monteren die niet overeenkomt met de derailleur. Bij de Ultegra R8000 reeks bijvoorbeeld heb je een derailleur met korte kooi en een met lange kooi. Bij de derailleur met een korte kooi kan je maximaal een 11-30 cassette monteren. Als je echter naar de bergen trekt en een 11-32 of 11-34 cassette wil monteren, zal je je derailleur moeten vervangen door een derailleur met lange kooi. 

Het vervangen van een mechanisch

Kiezen van de juiste schoen en kliksysteem

Een belangrijke eerste stap bij het kiezen van de juiste fietsschoen is het aanpassen van uw kliksysteem naargelang het type fietsritten u onderneemt.

SPD

Het bekende SPD (Shimano, Time, Look) systeem wordt vooral gebruikt bij het mountainbiken en gravelen, dit systeem maakt het gemakkelijk om in- en uit te klikken waardoor je niet in moeilijkheden komt bij de lastige passages. Hierdoor is de keuze van uw schoenen beperkt in mountainbike en gravel schoenen, deze zijn over het algemeen iets soepeler qua zool dan een raceschoen waardoor je gemakkelijker kan stappen met deze schoenen.

Het nadeel van dit systeem is dat de kracht wordt overgedragen op een zeer klein drukpunt, waardoor de druk op dat punt zeer groot kan worden. Dit kan vooral bij langere afstanden een probleem zijn en resulteren in branderige voeten, slapende tenen, pijnlijke voeten…

Hier is de juiste keuze van zool zeer belangrijk naargelang de afstanden die u onderneemt.

SPD-SL

Ben