Monthly Archives: February 2024

Fietsverlichting is in België verplicht tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag. Dit is dus met andere woorden wanneer het donker is, en de omstandigheden fietsverlichting vereisen. Als overdag het zicht minder dan 200 meter bedraagt, bijvoorbeeld tijdens een mistige dag, dan ben je ook verplicht om te fietsen met fietsverlichting.

Fietsverlichting vooraan moet een witte of gele kleur hebben en je fietsachterlicht moet rood zijn. Het achterlicht moet bij een heldere nacht zichtbaar zijn op minstens 100 meter ver. Zowel het fietsvoorlicht als het fietsachterlicht mogen knipperen. Houd er wel rekening mee dat andere weggebruikers de koers en snelheid van fietsers beter kunnen inschatten bij verlichting die permanent brandt. Het fietsvoorlicht mag andere weggebruikers niet verblinden. Een goede positionering van de lichtstraal is daarvoor cruciaal. 

Fietsverlichting hoeft niet per se op de fiets te worden gemonteerd. Je kan ook je fietsverlichting vastmaken op bijvoorbeeld

De cassette is na de fietsketting het onderdeel op je racefiets, gravelbike of mountainbike dat het sterkst aan slijtage onderhevig is. Hoe snel je cassette versleten is en hoe snel je ze dus moet vervangen is afhankelijk van hoeveel je fietst uiteraard, maar ook van hoe je je fietsketting en cassette onderhoudt. Toch zullen na verloop van tijd zowel je ketting als je cassette versleten zijn en zal je ze dus moeten vervangen. Een versleten cassette herken je aan afgeronde tandjes en/of kleine braampjes aan de tanden van de cassette. De ketting kan ook beginnen overslaan. Bij het vervangen van je cassette is het aangeraden om meteen ook de ketting te vervangen. Zo kunnen deze opnieuw op elkaar inslijten.

Werkwijze

Om je cassette te vervangen, heb je eigenlijk maar twee tools nodig: een cassette sleutel en een cassette tang of een kettingzweep (afhankelijk van wat je handigst vindt). Het maakt daarbij niet uit of je een Shimano, Sram of Campagnolo cassette hebt en of het om een racefiets,

De meeste verplaatsingen met de fiets vinden overdag plaats, maar dat wil niet zeggen dat er niet ook ‘s nachts of ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds laat als het donker is gefietst wordt. Goede fietsverlichting is dan levensnoodzakelijk. Iedereen heeft wel al eens een fietser gezien die zonder licht reed en donkere kledij droeg. De kans is groot dat je hem of haar pas zag als je al heel dichtbij was. Fietsverlichting dient dus niet alleen om zelf te zien op de fiets, maar ook om gezien te worden. Per situatie is een minimale lichtsterkte dus zeker aangewezen. 

Fietsverlichting vooraan:

Als je je enkel in een stadsomgeving verplaatst, volstaat voor het voorlicht minimaal 100 lumen. Binnen de bebouwde kom is er namelijk straatverlichting waardoor het nooit helemaal donker is. Bovendien is er veel ander verkeer en met een te felle lamp loop je het risico tegenliggers te verblinden. Fietsverlichting van 100 tot 500 lumen volstaat zodat je eventuele obstakels goed kan zien.

Buiten de bebouwde

De juiste zadelhoogte heeft niet alleen een invloed op je comfort op de fiets. Door de juiste zadelhoogte kan je optimaal kracht zetten op de pedalen waardoor je zo efficiënt mogelijk kan fietsen. Een verkeerde zadelhoogte kan dan weer de aanleiding zijn van allerhande blessures, zoals rugklachten, slapende voeten of kniepijn. Om de optimale zadelhoogte te bepalen, is het best om een bikefit te laten uitvoeren. Toch kan je met enkele trucs ook zelf je ideale zadelhoogte (of toch nagenoeg) bepalen.

1. Hielmethode

De eerste methode is de eenvoudigste, maar misschien ook de minst precieze. Bij de hielmethode zet je je hiel op het pedaal. Zorg ervoor dat je crank in het verlengde van de zitbuis staat. Je been en je knie moeten dan volledig gestrekt zijn, maar niet overstrekt. Als je je knie wat moet buigen, wil dit zeggen dat je zadel hoger moet. Als je je been moet overstrekken of als je niet bij het pedaal komt, moet je zadel lager.

2. Op basis van binnenbeenlengte

Methodes op basis van

De derailleur op je mountainbike, gravelbike of koersfiets is een van de belangrijkste onderdelen. Je derailleur zorgt er namelijk voor dat je soepel kan schakelen waardoor je optimaal kan presteren. Helaas gaat een derailleur ook niet eeuwig mee. Bij een valpartij bijvoorbeeld is je derailleur een van de meest fragiele onderdelen waardoor het niet ondenkbaar is dat hij afbreekt of op zijn minst een fikse impact te verwerken krijgt. Gelukkig kan je vrij makkelijk zelf je derailleur vervangen. 

Een andere reden om je derailleur te vervangen is als je een andere cassette wil monteren die niet overeenkomt met de derailleur. Bij de Ultegra R8000 reeks bijvoorbeeld heb je een derailleur met korte kooi en een met lange kooi. Bij de derailleur met een korte kooi kan je maximaal een 11-30 cassette monteren. Als je echter naar de bergen trekt en een 11-32 of 11-34 cassette wil monteren, zal je je derailleur moeten vervangen door een derailleur met lange kooi. 

Het vervangen van een mechanisch

Kiezen van de juiste schoen en kliksysteem

Een belangrijke eerste stap bij het kiezen van de juiste fietsschoen is het aanpassen van uw kliksysteem naargelang het type fietsritten u onderneemt.

SPD

Het bekende SPD (Shimano, Time, Look) systeem wordt vooral gebruikt bij het mountainbiken en gravelen, dit systeem maakt het gemakkelijk om in- en uit te klikken waardoor je niet in moeilijkheden komt bij de lastige passages. Hierdoor is de keuze van uw schoenen beperkt in mountainbike en gravel schoenen, deze zijn over het algemeen iets soepeler qua zool dan een raceschoen waardoor je gemakkelijker kan stappen met deze schoenen.

Het nadeel van dit systeem is dat de kracht wordt overgedragen op een zeer klein drukpunt, waardoor de druk op dat punt zeer groot kan worden. Dit kan vooral bij langere afstanden een probleem zijn en resulteren in branderige voeten, slapende tenen, pijnlijke voeten…

Hier is de juiste keuze van zool zeer belangrijk naargelang de afstanden die u onderneemt.

SPD-SL

Ben

Vies stuurlint kan het totaalplaatje van je fiets helemaal verpesten. Uiteraard kan je het vies worden van je stuurlint uitstellen door je fiets in het algemeen goed te onderhouden. Maar na verloop van tijd kan je er toch niet meer onderuit. Het wordt dan tijd om je stuurlint te vervangen. Ook bij een valpartij is je stuurlint een van de onderdelen die het vaakst beschadigd geraken. Gelukkig is zelf je stuurlint vervangen helemaal niet zo moeilijk. Je hebt alleen maar een nieuw stuurlint, stuurdoppen (vaak meegeleverd), isolatietape, een schaar en ontvetter nodig.

1. Oud stuurlint verwijderen

De eerste stap is uiteraard je oude stuurlint verwijderen. Je vouwt hiervoor de remgreeprubbers terug en verwijdert de isolatietape en stuurdoppen, waardoor je het stuurlint makkelijk kan verwijderen.

2. Algehele controle en ontvetten

Wanneer het oude stuurlint verwijderd is, geeft dit je de kans om te controleren of alles nog zit zoals het hoort. Controleer dus of alle kabels nog goed zitten en

Een ketting of een cassette vervangen is ook voor niet zo technisch aangelegde fietsers niet meteen een groot probleem. De trapas of bottom bracket vervangen schrikt vaak net iets meer af. De trapas vormt de basis van de aandrijflijn van je racefiets of mountainbike. Aan de trapas wordt het crankstel bevestigd. Doordat een trapas bestaat uit lagers, is dit ook aan slijtage onderhevig. Veelvuldig in slecht weer fietsen, door de modder ploeteren of op het strand rijden doet de trapas echt geen goed. Gelukkig kan je met behulp van het juiste gereedschap vrij makkelijk zelf je trapas vervangen. We leggen je hier uit hoe je dit doet.

Welke trapas heb je nodig?

De eerste stap bij het vervangen van de trapas is weten welke bottom bracket je nodig hebt. De makkelijkste manier is eerst je huidige bottom bracket uit je frame halen en afgaan op de codes die er op staan. Als je een schuifmaat hebt, neem je die er best meteen bij. Wat de standaard is op vlak van bottom brackets is sterk afhankelijk

De laatste jaren worden zowel racefiets- als mountainbikebanden met de zogenaamde skinwall opnieuw populairder. Veel fietsers vinden de retro look gewoonweg mooi en anderen willen dan weer opvallen met behulp van deze skinwalls. Bij een volledig zwarte fiets vallen deze (licht)bruine randen aan de banden goed op, wat het geheel een mooie toets geeft. 

De esthetische meerwaarde van skinwall banden is dus duidelijk, maar bieden deze banden ook op een andere manier een voordeel?

Het antwoord is niet echt eenduidig, aangezien het afhangt van het type skinwall band. Er zijn skinwall banden waarbij de casing enkel over het loopvlak gaat. Op de zijkant van de banden is deze toplaag niet aanwezig waardoor je de draden van het rubber goed ziet. Het voordeel hiervan is uiteraard een lager gewicht, een lagere rolweerstand en een hogere soepelheid. Het logische nadeel is dat deze skinwall banden gevoeliger zijn voor sneetjes in de flanken.

Veel fabrikanten kiezen daarom voor een zogenaamde skinwall-look.